«Сайн байна уу», что по-монгольски значит здравствуйте. Корреспондент DEITA.RU продолжает путешествие по стране вечно синего неба, рушит стереотипы и учит язык. Тем, кто нас читает - «баярлалаа», то есть спасибо. 

День 10. 

Существует постоянная проблема для жителей крупных мегаполисов, мы плохо знаем место, в котором живем. Бешеный ритм жизни современных людей не дает «посмотреть» вокруг, нет времени, а может желания искать информацию. Поэтому, когда спрашиваешь у местных жителей: «А что это за памятник, а что тут изображено?» Часто люди не знают, что ответить. Так и мне удалось что-то новое открыть для моих новых монгольских друзей, сегодня мы отправились к монастырю Манзушир. 

Мой новый монгольский друг познакомил меня со своей семьей в полном составе. Мне все больше кажется, что словосочетание «негостеприимный монгол» можно считать оксюмороном, потому что эти понятия сами себе противоречат. Сестра Космоса ни разу не была в Манзушир, поэтому мы решили взять с собой деток и увидеть знаменитый монастырь, построенный в 1733 году. По данным интернета, он находятся примерно в 15 километрах к югу от столицы Монголии Улан-Батор, однако если ехать на машине по «какой-никакой» дороге, путь получается раза в 4 длиннее. Впервые монастырь установлен святым монахом Лувсанджамбалданзаном как постоянное место жительства реинкарнации Бодхисаттвы Мудрости. Он попал под личную администрацию религиозного лидера Монголии Богдо-гэгэна в 1750 году. 

Монголия

Первоначально он имел только один храм, но со временем монастырь расширился, став одним из крупнейших и наиболее важных монашеских центров страны, в котором находилось более 20 храмов и более 300 монахов. Расположен монастырь на южном склоне горы Бод-Хан-Уул. Вокруг этой горы создан Национальный парк с одноименным названием, который я бы с удовольствием внесла в список мест, которые обязательны для посещения по Монголии. Он считается одним из старейших заповедников в мире - свою историю он ведет с XIII века, со времён великого Чингисхана. Согласно преданию, Чингисхан провёл несколько зимних месяцев у подножия горы Богд-Хан-Уул, отдыхая от ратных дел и набираясь сил перед очередным военным походом. Легенда гласит, что Чингисхан спрятал в непроходимых горных лесах свои оружие, доспехи и часть сокровищ, тогда же он запретил на горе всякую вырубку леса и охоту, создав, по сути, первый заповедник в Монголии. Значительная часть горы Богд-Хан-Уул покрыта лиственничной тайгой, у границы леса встречаются березовое рощи и сосновые перелески, лесные массивы сменяют зелёные пастбища и степи. Так что, несмотря на схожую растительность, пейзаж открывается непривычный. Самый высокий пик горного массива имеет высоту 2268 метров над уровнем моря, с его вершины открывается великолепный панорамный вид на Улан-Батор, это достаточно популярное в туристическом смысле место. За неимением времени на пик мы забираться не стали, да и трехмесячный малыш, как оказалось, большая нагрузка для спины. Мы выбрали дорогу к «монастырю», которую изрядно размыло дождями, мы чуть не застряли в грязи. И вот, я уже начинаю брать это слово в кавычки, потому что монастыря уже нет. Революционные события затронули Монголию в 1921 году, социалистический режим стремился устранить влияние институционального буддизма внутри страны, именно поэтому монастырь и его жители подверглись преследованиям и все храмы были разрушены, а большое количество важных религиозных святынь было утеряно. 

Монголия

Но даже развалины храма интересны многим туристам, которые стремятся получить необычные снимки из путешествий. Нас настигла огромная туча и начался ливень, но быстро утих. Мы спрятались в «беседке-пагоде», попели песни под гитару, убаюкали малыша и насладились запахом леса после дождя. Там полно камней, по которым можно попрыгать деткам, ручьи и даже небольшие водопады. После того, как всё посмотрели, вернулись в столицу счастливые. Уже стемнело и моему взору открылось самое большое в Улан-Баторе соёмбо! Я обещала о нем рассказать. Соёмбо – это название монгольской письменности, созданной монгольским монахом и ученым БогдоДзанабадзаром в конце XVII века. Кроме монгольского, она использовалась для записи тибетского языка и санскрита. Особый знак этой письменности, соёмбо, стал национальным символом Монголии и изображен на государственном флаге, гербе, деньгах, почтовых марках, сувенирной продукции, домах, рекламах, а с недавних пор, еще и на моей руке. В столице соёмбо выложено из камней на склоне горы и воспринимается, как главный символ монгольского народа. Ночью, когда Улан-Батор начинает светиться, как любой крупный мировой мегаполис, соёмбо тоже светится. Всем «баяртай», то есть «до свидания». 

А завтра вы узнаете, где можно увидеть диких монгольских лошадей и возможно ли их оседлать.

Александра Чистик